Who is the Puck

起源于英国的Glam rock,大多数人称之为Glitter Rock，作为嬉皮士运动之后的掀起来的风潮，相比其在精神上的颓废与软弱，Glitter的激昂与振奋让其存在有着更多稳定性。从1960年代的起步到1970年代中期的鼎盛点，是glam的一个时间表，然后在glam鼻祖Marc Bolan的一句“Glam Rock is Dead”，让这场跨度十几年的的音乐运动在发起人手中走向终结，看到这样的结局总好比让其自生在时代潮流的冲蚀下褪去光芒。

那段时期， 每一个glam rock乐队的整体形象都不外乎“闪亮”，蹬上一双双增高十几厘米的platform鞋，闪粉的全脸mask式的妆容，bowie带起的火红色头发，服装方面，更是令人感觉到性别模糊，维多利亚时期的女式裙装，背心，羽毛，皮件，都会用来装饰乐队的外表，让其气场增强到无可限量的地步。另外一些乐队，给自己套上了用polyerster制成的银色或者金色系的战斗甲，外延的垫肩，胸部护甲，收腿油亮legging, 如同科幻小说中走出来的角色，只不过他们是在万千粉丝拥护下，在舞台上淋漓尽致的挥洒汗水，释放激情。从david bowie的Ziggy雌雄同体、糅合着华丽与颓废，充满未来主义的前卫造型到T-Rex的灵魂人物Marc Bolan浓妆、亮片衣服、红色蓬松头发的装束，再到Kiss,alice cooper美式glam rock下的群魔乱舞，虽然少了英式glam的优雅，但是这些装扮在当时，在50，60年代的战后平稳过渡的欣欣向荣到内心骚动的70年代，虽然被主流社会所遗弃，一群群性别模糊的青年，向着自己内心的欲望而发动引擎，这些都不能阻挡着这场运动带来的影响。我们试着想想当时，在上层文化的统治下，美男子bowie的一句“Oh, You Pretty Thing, don’t you know you’re driving your mamas & papas insane?，你的一池情欲春水难道不会被彻底搅动？！

了解glam rock，偏好从外在的装束下深入下去。因为外在的视觉传达已经是一种符号的传达，在那场运动下，夸张的闪片运用与极致的色彩表达已经成为他们的签名符号。当然服饰配件方面，自然少不了platform shoe。说起platform shoe，我们自然会想到Vivienne Westwood在上世纪80年代推出的木底platform shoe，设计上圆滑的后跟配上微尖的鞋头，虽然乍眼看上去像清朝宫廷宫女鞋，只是在鞋舌方面有改进，使其不会落入俗套，平添一份摩登与摇滚。但是这双鞋子，搭上妖男们的装束还是略显不搭，所以要是还想选择Vivienne Westwood的老妖精神的话，另一些款更加适合一些，那就是在1994年anglomaina 秋冬发布会上，令campell重重摔了一跤的'Super-elevated Ghillie' platform shoe，这双前底10cm+,后跟15cm+的60年代凉鞋更新版platform shoe，从鞋子的上部，忽略前底与后跟，有着60年代活结无舌鞋田园般清新感，来源于爱尔兰一种乡间舞蹈鞋。往下就附加上了VW骨子里的叛逆，从而令整双呈现的效果，到达变态级感官刺激。加上整体浮雕效果质地的上等皮料，令踏上他的一批妖孽，个个血脉喷张，音乐弦动的刺激之外，那双震撼到极点的鞋子，才是王道。另外的chelsea boot也会增加妖孽们的型格指数,尤其在质地上，发亮的漆皮是首选。颜色上，暖色系的金色或者红色最为看重，使鞋子这部分在整体造型上加深妖孽意味。当然漆皮之后，能在舞台上出效果，或者能在状态最high时，在台唇处与观众能有最亲密的接触时，绚花狂热粉丝的眼睛与灵魂的，加厚前底与后跟的crystal embellishment boot,因为整个鞋子都镶嵌上一个个小的水晶石，从而通过光的折射能让下面早已high翻的人们，像接受洗礼，在光的沐浴下，让glam rock将肾上腺激素尽情的催发出来。

说完鞋子，整体造型中最为重要的一部分，下面就顺藤摸瓜往上走。说到一些塑身的上衣裤子，与具有太空效果的大件外套，恰逢今年是人类登月成功40年，在巴黎东京宫看过的专题展览中，也会从中受到启发，在外太空看地球或者是外太空看外太空都有一种很平和的美感，只有黑，百，银三色的交合，而且往往黑色是以一种笼罩的气势存在，银色就给这层巨大的黑色布满神秘。在glam rock音乐的催情下，个个都将银色装扮放到自己身上，再踩上好几厘米的鞋子，电吉他一架，气势也就这样呈现出来。80年先锋设计师Thierry Mugler手中出来的剪裁，先是将整体线条勾勒突起来，然后在颜色上做很大的功夫，PVC材质的jump suit,或者是带有立领的moto jacket，紧紧包裹在身体上. 下装裤脚处有装饰纹路的喇叭裤，或者是金属质感的legging, 紧紧地贴在腿上，从而勾勒出来的线条，朦胧而有富有视觉侵略感，同时又会传达出一种big size的信号，挑逗意味极其明显。

    总体而言，想要装扮出glam rock 的精髓，其实只要遵循几个要点就可以了。鞋子是吸引眼球最直接的部分，但在一双鞋子上，后跟的海拔最重要，遵循的也是越高越好，这样架出纤瘦无比的身躯，拉长身线的同时，也将歌手自己的气质体现无疑。另外在服饰上也要将自己笼罩在bling bling的氛围下，金色，银色，红色。这三个颜色在glam rock中永不退潮。David bowie的一头红色火鸡头，曾经吸引了多少死忠追随，从而成为雌雄同体的ziggy统治时代的风向标。

灵感来自于摄影师Robert mapplethorpe在上世纪的拍摄的一组名为“New York Fetish Scenes”的照片

在收紧的外衣下，人形一个个扭曲成沙漏

3.1 Philip Lim

这一位最近几年出镜频繁的华人设计师，在他所呈现的世界中我们看到的不仅仅是他对浪漫主义地演绎，而更多的是将自己生活过的城市，或者是从童年抑或青少年时期捕捉到的元素用到自己的一个又一个成衣系列中。并在与其好友周绉文的合作中，短短十年内将3.1 Phillip Lim发展成在世界40多个国家拥有400多间店铺的品牌。旗舰店在纽约的占地也是在一千平方以上，在东京和洛杉矶的专门店也是有相当的气魄。

纵观Philip过往的七个系列，每一回20分钟的show展现给时装笔杆子们的多半是难掩于表的惊喜。从2006 秋冬的系列中可以看出，Philip不仅仅是在把自己认为的浪漫全盘托交在大家眼前，其内在蕴含着他在每个城市街头捕捉到的各式各样的元素，正是这样的一小撮的装饰或细节强调，才会带来一种扑面的清新感。也是这样的原因，之后的2007春夏系列越发令人爱不释手。以白色为主导的系列，每套上点缀上藏蓝色的细节元素与花朵般的装饰，浪漫风是再一次袭来。加上Philip把休闲的剪裁融入到正装中的娴熟的才能，无不令每一造型变得动人。

之后一季的2007秋冬，也是Philip到目前最受到推崇的一个系列。整体造型的灵感均来自社交名流，杰奎琳-肯尼迪古怪的表姐Big Edie (Edith Bouvier Beale)。所有33个造型犹如重磅炸弹，不带任何噱头的剪裁立意，直接明朗地展现在面前。预科班学生样子的外套，简单大方的裙装在丝质短袖和翻领衣外做出层叠效果，一些宽松短一截长裤，加上不同质地的配合也会显现上世纪60年代杰奎琳美丽时代影响下的美国大都会的气势。另外就是一些材质上的变化，通透材质的及膝长筒裙，套在丝质的内衬外面，还有在有通透效果的裙装外面加上一件短的立领外套或者是西装外套。领口方面加入了60年代的围巾领女士衬衣，打上一个随意的蝴蝶结，要么就是在打上围巾后形状加上一个发亮的红色蝴蝶结，摩登的效果立即体现出来。

也就是从2007年秋冬开始，Phillip开始在自己创造出来的独特风格的光环下一步步坚实开来。2008春夏季系列继续在延续自己的风格。与以往相比，这一次除了在一些基本的白色，卡其色，蓝色上面么有改变外。外加了一些靓丽的颜色来吸引目光。刺绣短衣加上改良过的gladiator凉鞋，贝雷帽与trench的结合，圆领外套搭上瘦身短裙。除此之外，在这一系列中还出现了Maxi Dress, 甚至还瞄到Greek dress的影子，并且Greek Dress这种样式的裙装的造型变化在于是单肩效果，或者是在单肩上斜拉一条横过脖颈，甚至是在裙子外面加一件双排扣短西装。这般把经典的元素与疯狂结合在一起，摒弃乱与不和谐，正是Phillip Lim自己的造衣哲学。

之前的Phillip Lim是将自己在青年时期的梦在延续，转眼的2008秋冬发布来临，整体上的格调变得成熟起来，这样的跨度相当明显，也相当讨人喜爱。摩登的同时加上波希米亚的颜色与形状元素，气场足且颜色鲜艳的挂件，犹如超现实主义挂在怀表上的眼睛，从头到尾扣住我的视线。不过这不是最大的亮点，这一系列的成熟感才是令人心驰神往。开场的丝质的女式衬衣外面套上一件山羊皮的风衣，简单的立意，却在Phillip的剪裁下散发独特的美感。灰色法兰绒与v领外套的结合，中庸裙，马特拉斯凸纹提花大衣，波希米亚风格纱质的maxi dress外加上一件空军皮短外套。Phillip这一次还是在疯狂上创意自己的一个又一个造型，不过成熟的感觉越来越占据主导地位。颜色也变得沉稳起来。

转眼见的2009春夏，映入眼睛的是安达卢西亚式元素的重塑。这些灵感的来源是大门乐队的一首叫做Spanish Caravan的歌，出现在1968的专辑“Waiting for the Sun”。所以在2009年春夏贯穿3.1 Philip Lim整个秀场前前后后的音律自然是这支带有菲拉门哥味道的曲子。那些在西班牙南部才会找到的点点元素，在这一季的秀场中也是遍地闪现。 菲拉门戈式的裙子，雪纺稠防雨外套，摩登的圆饼式斜发髻，流苏披肩头纱，几何图形印制的裙装与外衣，带有清真寺转换到天主教的趋势。点点滴滴的细节与利落的剪裁融合在在设计师本季设计理念上，从而带出一个个菲拉门戈风舞者的气息。

上世纪60年代的英伦岛，不论是从mod文化的出现，还是在音乐上的“Big Four”,抑或是汽车产业的高速发展与嬉皮士运动。给那些怀揣着梦想的人到来的一个好的温床，尤其是思潮的爆发影响至深，知道现今我们还在那十年中寻找灵感，去发掘出当时潜藏的魅力。而就是在2009-2010AW这一系列中，3.1 Philip Lim送出的造型真是来自于60年代-----那个摄人魂魄的时代。BIBA式的印花与色彩，以及BIBA在“新艺术”上的探索，对这一系列来说都是一个接一个的创作源头。加上60年代Mary Quant和一些avant-garde艺术家的影响，每一件单品都是上乘之作，加上所有的麻豆统一的bobo头造型与烟熏妆，勾出来的画面色彩迷人又绚烂而又不失俏皮与性感。

Tillmann Lauterbach一位出生在德国的设计师，却把自己事业的中心放在巴黎，并逐渐成名.

Lauterbach的作品，是实用主义为主导，加上对衣服内在柔软奢华的羊绒和丝绸的细加工，展现出的层叠效果在女装系列中尤为明显。差不多多数件的衣服，都可以从内部发现其奥妙所在。

像许多设计师一样，tillmann也是从女线开始自己的设计生涯。男线的设计，是由于一个时尚买手请求tillmann为自己设计一套出席show的衣服而开始，这次机缘巧合让tillmann渐渐对男线的创作油然出兴趣，虽然看到tillmann曾经对媒体说他认为男线只是女线的前奏曲，用的是一种全新的方法去告诉人们我设计理念中的男装。可能tillmann是对男线的准备还不够充分，抛下这样一句颇有玩弄的意味。

纵观tillmann近六季的设计，令人感到惊喜的东西都掩藏在衣服内部，在实用主义外表的笼罩下，tillmann不管是在女线还是男线都展现出特殊的气质。这也正是一个德国血统的设计师看设计的角度与别人的区别所在。

2008 Men SS

 Men 2007 SS

Women 2008 SS

Women 2007 AW

     德国人Juergen Teller, 一个对现代摄影，尤其是时尚摄影有诸多贡献的一位摄影师。出生在德国的他，事业发展在英国伦敦，这个充满无限激情的城市，这正也像他镜头下的一个个瞬间，带着凝固的暗流涌动。起初的Juergen只是一个人像摄影师，专门给名流人士拍摄一些肖像，渐渐地被一些潮流杂志(The Face，i-D)发掘,走上了时尚摄影。

      现在的Juergen，和他前妻Venetia Scott一起变成Marc Jacobs的御用摄影师。那些给人留有深刻印象的“大包装袋子装着marc jacobs本人或者贝嫂”的平面广告或者Kate Moss给MJ的 一系列广告也是来自于他。那特有的带有一点苍白，或者说是灰度加大的图片处理发，让MJ的广告辨识度在同类广告中变的很高，也成就了MJ近些年的特有的communication方式。

      除了给Marc Jacobs拍摄每季的平面，Juergen还给Conde Nast集团下的W magazine定期拍摄片子，最新的一次是W Magazine October 08 Issue with Kristen McMenamy

                     W Magazine October 08 Issue with Kristen McMenamy

      还是一贯的拍摄方法，颜色用的还是很温和，加上灰度上的一些适当的处理，出来的效果没有过多的眼球的颜色刺激，但是表达的确实一种能让人感受到精神所在的拍摄与后期的处理。尤其是一些模特的拍摄站姿或者是别的姿态（躺着，斜靠着，趴着）都是juergen引进到时尚摄影这块范围里的，这些只有在纪实摄影中见到的瞬间动作的自然性，在Juergen的片子中给出的视觉表达很舒畅，没有一点做作。

     Juergen Teller能在摄影这块地界留下名声，还是要归功于他对Kate Moss的一系列拍摄，这让他的人气也随着Kate Moss的不断走红而上涨，1996年Italian Vogue有一期是给Kate Moss的专辑，这一系列取名为“Una Storia”意为一个故事，每张片在彰显了Kate在Juergan镜子下的特殊的气质，Kate就像一个不被人所知而存在的生物，真实的存在着，被人发现后，领到了人们的面前。

“Una Storia”Italian Vogue 1996

      虽然是个时尚摄影师，但是却是较早提出anti-fashion的一位。时尚在进入到1990年代时，已经经历过了之前繁复的多个步骤。就在这个时候，一个趋势引领着这片领域走向一个“极简主义”的方向，蓝色牛仔，t-shirt，一切都是在王最为简单的方式走，或者说是忘复古上走，站在21世纪的开端，去怀恋20世纪70年代的Max skirt或者80年代的喇叭裤。在就像在音乐史上著名的Grunge潮流，用扭曲失真的吉他旋律与有层次的音乐节奏做对比，一场与以往音乐形成强烈对比的新潮流，引领着直到20世纪末。之后的寿终就寝，却没有影响到anti-fashion的进行下去，从90年代极简主义当道，到21世纪开始的复古情绪。都是在之前文化潮流的基础上去思索fashion之后的走向。 Jurgen也是这样，片子中呈现出来的气氛也多是对“简单”的思考或者“返回过去”的变现。另外Jurgen也是Heroin chic的支持者，那些苍白，纤瘦的模特也是他的最爱。